Обрезанная пилой доска требует последующей обработки рубанком (рис. 18). Это деревянная колодка 1, в которую вставлена железка-нож 2, закрепленная клином 3. В подошве 4 (нижняя часть рубанка) имеется узкая прорезь, через которую выходит наружу лезвие железки. Когда нужно удалить толстый слой древесины, лезвие выпускают на 1-3 мм, при чистовой обработке — на 0,1-0,3 мм.





Прежде чем железку установить в рубанок, проверьте ее заточку. Посмотрите фаску железки на свет. Если на конце ее видна блестящая нитевидная полоска, режущая кромка затуплена (рис. 19 а).





Точат железку на ручном точиле или на крупнозернистом бруске (рис. 19 б) до тех пор, пока на лезвии не образуются тончайшие заусенцы (их нетрудно определить, если осторожно провести по лезвию пальцем). При этом почаще опускайте железку в холодную воду. Следите, чтобы фаска была ровная, лезвие прямолинейное, а угол заточки от 25° до 30°. Заусенцы удалите, положив железку плашмя обратной стороной на брусок и несколько раз проведя по нему. Слегка закруглите концы лезвия. Затем железку правят (рис. 19 в, г, д) на мелкозернистом бруске или на оселке, применяемом для заточки и правки бритв. Оселок сильно смачивайте водой или жидким минеральным маслом. Правку ведите в густой жидкости, состоящей из мельчайших крупинок абразива, которые и снимают металл железки. Если править на сухом оселке, лезвие железки потеряет свою твердость и будет быстро тупиться при работе. Правят железку круговыми движениями, следя за тем, чтобы вся фаска плотно прилегала к поверхности бруска. Появившиеся заусенцы снимают так же, как и при точке. Заточенную железку вставьте в колодку таким образом, чтобы нож железки выступал над подошвой, и слегка закрепите железку клином. Затем возьмите рубанок в левую руку и, поставив колодку на уровне глаз по направлению падающих лучей света, посмотрите спереди колодки, насколько выпущена железка. Если ее нужно выпустить больше, сделайте это резкими, но несильными ударами киянки (деревянный молоток) по передней части колодки (рис. 20 а). Чтобы убрать железку, ударяйте по задней части колодки (рис. 20 б). Если железка перекошена, подправьте ее легкими ударами киянки со стороны выступающего угла (рис. 20 в). Правильно установленная железка окончательно закрепляется клином, но его не следует забивать сильно, чтобы не отколоть заплечики.





Во время работы рубанок держите левой рукой за рожок, а правой охватывайте задний верхний край колодки, не упираясь в железку (рис. 21а). Плавными, но быстрыми движениями начинайте строгать деталь на полный размах рук. Если деталь длинная, строгайте сначала одну половину, а затем переходите к другой. Чтобы избежать «заваливания» концов детали (то есть уменьшения толщины в этих местах по сравнению с серединой — типичная ошибка начинающих), правильно распределяйте нажим на рубанок (рис. 21 б). Начиная строгать ближний край детали, нажимайте сильнее левой рукой на носок колодки. Приближаясь к противоположному концу, усильте нажим на пятку колодки и ослабьте нажим на носок. Немного тренировки — и вы овладеете «секретом» ровного строгания. Строгайте только вдоль волокон древесины (рис. 21 в), при строгании в противоположном направлении (рис. 21 г) волокна будут задираться, а не врезаться, а древесина - крошиться. Л ля строгания сучковатой и свилеватой (то есть с волокнами, расположенными по окружностям древесины (рис 21д) отрегулируйте железку румянка на снятие очень тонкой стружки а сам рубанок держите таким образом, чтобы его продольная ось составляла с направлением строгания угол примерно 30°. При строгании торцевых граней (рис. 21е) не забудьте предварительно снять фаску по ребру, противоположному началу строгания — это уменьшит возможность откола боковых кромок детали. Существует и другой способ (рис. 21ж). Сначала строгают одну половину до середины торца, а потом вторую встречными движениями с противоположной стороны. В обоих случаях торцы выстругивают короткими, несколько косыми движениями рубанка.